Stadtführungen in Paris

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In Frankreich ist Führen kein freier Beruf. Wer eine gewerbliche Führung durch ein staatlich anerkanntes Museum oder ein historisches Monument leitet, braucht die carte professionnelle de guide-conférencier — das betrifft den Louvre, das Musée d’Orsay, Versailles, die Sainte-Chapelle und praktisch jedes große Haus der Stadt. Wer ohne sie führt, riskiert ein Bußgeld. Die Karte stellt der Präfekt aus, sie ist kostenlos und unbefristet, sie gilt landesweit, und sie setzt ein Hochschuldiplom voraus. Entscheidend für deutschsprachige Gäste: Die Sprachen stehen auf der Karte, verlangt wird mindestens Niveau C1, und die Zahl der eingetragenen Sprachen ist nicht begrenzt. Zum Vergleich — in Deutschland ist der Beruf des Gästeführers nicht staatlich geregelt; der Berufsverband schreibt das selbst so. Deutsche Leser bringen ihre Erwartung aus dem deutschen System mit und unterschätzen deshalb, was eine französische Museumsführung voraussetzt.

Eine private Führung ist in Paris nicht bloß dieselbe Tour mit weniger Leuten, sondern institutionell etwas anderes. Der Louvre unterscheidet formal zwischen einer kleinen Gruppe von bis zu sechs Teilnehmenden plus Leitung und einer großen Gruppe von sieben bis zwanzig — und ab der großen Gruppe muss die Leitung Kopfhöreranlage und Mikrofon selbst mitbringen. In Versailles liegt die Schwelle noch niedriger: Ab fünf Personen sind Kopfhörer verpflichtend. Unterhalb dieser Grenzen wird gesprochen, oberhalb wird gesendet, und eine Kopfhöreranlage ist ein Einwegkanal — Rückfragen sind darin technisch nicht vorgesehen. Das ist der handfeste Unterschied, und er steht in den Hausregeln, nicht im Werbetext. Welche Sprachen für ein Angebot bestätigt sind, steht bei jeder Tour in der Zeile „Sprachen“.

Eine Gruppenführung ist überall dort die vernünftigere Wahl, wo die Route ohnehin feststeht: beim klassischen Stadtüberblick, beim Louvre-Rundgang entlang der bekannten Achse, beim Tagesausflug nach Versailles. Dort wiegt der Vorteil einer Privatführung — eigenes Tempo, eigener Schwerpunkt, Rückfragen — weniger schwer, weil das Programm gesetzt ist. Bei Versailles kommt hinzu, dass eine Gruppe bei über 800 Hektar Gelände ohnehin zusammenbleiben muss, um in der Zeit anzukommen; allein der Grand Canal misst 1.650 Meter.

Zwei Regeln des Louvre gelten allerdings für beide Formate und sind gut zu wissen. Erstens die Zeitobergrenze: Ein Gruppenbesuch dauert höchstens drei Stunden, und die Gruppe verlässt das Haus geschlossen. Bei 14,5 Kilometern Sälen und Gängen ist eine Auswahl damit nicht optional, sondern erzwungen — der Unterschied zwischen privat und Gruppe liegt nicht darin, ob ausgewählt wird, sondern wer auswählt. Zweitens: Im Saal mit der Mona Lisa ist das Sprechen vor Gruppen nicht erlaubt, ebenso wenig das Aufstellen in den seitlichen Durchgängen. Das Bild wird also vorher erklärt oder gar nicht. Für Gruppen ist die Zeitfensterbuchung im Louvre außerdem Pflicht — wer ohne kommt, wird ohne Erstattung abgewiesen.

Der Louvre ist das beste Beispiel dafür, warum eine Erklärung in Paris kein Komfort ist, sondern Arithmetik: rund 70.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, über 30.000 gezeigte Werke, 403 Räume und 14,5 Kilometer Säle und Gänge. Wer diese Strecke abliefe, wäre über drei Stunden unterwegs, ohne einmal stehen zu bleiben. Ähnlich unsichtbar ist die Revolutionsgeschichte. Die Guillotine hatte keinen festen Ort, sie wanderte über fünf Plätze; auf der heutigen Place de la Concorde stand sie von Mai 1793 bis Juni 1794, und in dieser Zeit wurden dort über tausend Menschen hingerichtet, darunter Ludwig XVI. und Marie-Antoinette. Heute ist der Platz ein Verkehrskreisel mit einem ägyptischen Obelisken; nichts davon steht dort geschrieben. Und unter der Stadt liegt Haussmanns zweites Werk: Zwischen 1854 und 1870 entstanden 340 Kilometer Abwasserkanäle, heute sind es rund 2.600. An jeder Ecke der Galerien hängt ein Straßenschild, das der Adresse darüber entspricht — die Kanalisation ist ein maßstabsgetreues Negativ der Stadt, mit Straßennamen.

Diese Ziele stehen in Paris am häufigsten auf dem Programm:

• Louvre und Tuilerien
• Île de la Cité mit Notre-Dame und Sainte-Chapelle
• Musée d’Orsay im alten Kopfbahnhof
• Eiffelturm und Trocadéro
• Champs-Élysées und Arc de Triomphe
• Place de la Concorde
• Montmartre mit Sacré-Cœur und Place du Tertre
• Marais mit Place des Vosges
• Quartier Latin und Saint-Germain-des-Prés
• Opéra Garnier
• Katakomben unter dem 14. Arrondissement
• Schloss und Park von Versailles

Zu Fuß gut machbar sind drei Gebiete, in denen die Wege kurz und die Substanz dicht ist: die Seine-Inseln, der Marais — 1964 als erstes Sanierungsgebiet Frankreichs ausgewiesen, weshalb der mittelalterliche Straßenverlauf erhalten blieb — und Saint-Germain. Zwischen den großen Achsen dagegen wird Gehen zur Entscheidung, nicht zur Zeitersparnis: Vom Louvre zum Eiffelturm rechnet man eine Stunde, von Notre-Dame nach Sacré-Cœur gut siebzig Minuten samt Aufstieg, vom Arc de Triomphe zum Louvre über die Champs-Élysées ähnlich lang — allein die Avenue misst 1.910 Meter. Die Métro ist im Zentrum fast immer schneller; im Mittel liegt alle 548 Meter eine Station. Montmartre ist die einzige echte Steigung: 131 Meter Höhe, und neben der Standseilbahn führen über 220 Stufen hinauf. Versailles schließlich ist ein eigener Tag — 17 Kilometer hinaus, ein Gelände von über 800 Hektar, und ein halber Tag reicht für das Schloss oder den Garten, nicht für beides.

Drei Dinge, die in Paris über den Termin entscheiden:

Der Wochentag entscheidet mehr als die Jahreszeit. Der Louvre schließt dienstags, das Musée d’Orsay montags. Die beiden Häuser liegen eine Viertelstunde auseinander und wirken wie ein Paar, sind aber an keinem Tag beide geöffnet und an keinem beide zu — wer sich einen Montag oder Dienstag für „die zwei großen Museen“ reserviert, verliert garantiert eines davon. Montag ist zusätzlich der schwächste Tag der Woche, weil auch Versailles, die Katakomben und das Musée Rodin schließen; dienstags fällt neben dem Louvre das Centre Pompidou aus. Eiffelturm und Arc de Triomphe sind ganzjährig offen. Auch die Gratistage taugen nicht mehr als allgemeine Regel: Das Musée d’Orsay ist am ersten Sonntag im Monat frei, verlangt dann aber eine Buchung; der Louvre hat stattdessen eine kostenlose Abendöffnung am ersten Freitag — ausgenommen Juli und August.

Vorlauf und Sicherheitskontrollen. Beim Louvre garantiert allein die Reservierung den Zutritt, für Gruppen ist sie Pflicht. Am Eiffelturm lassen sich Aufzugtickets bis 60 Tage im Voraus buchen, Treppentickets bis 30; dort stehen zwei Kontrollen hintereinander, für die man 15 bis 20 Minuten einplanen sollte, und jede Person braucht einen gültigen Lichtbildausweis. Die Sainte-Chapelle liegt innerhalb des Justizpalastes, entsprechend streng ist die Kontrolle — es gibt dort keine Garderobe, und spitze Gegenstände sowie sämtliche Glasbehälter werden einbehalten und nicht zurückgegeben. In die Katakomben führen 131 Stufen hinab und 112 wieder hinauf, ohne Aufzug, bei rund 14 Grad; das ist ein hartes Ausschlusskriterium, das man vor der Buchung kennen sollte.

Wetter ist selten das Problem, Streiks sind planbar. Paris ist mit gut 630 Millimetern Jahresniederschlag keine nasse Stadt — weniger als München oder Hamburg —, verteilt den Regen aber gleichmäßig über das Jahr. Im Juli liegt das mittlere Tagesmaximum bei knapp 26 Grad, im Januar das Mittel bei gut fünf; Führungen im Freien funktionieren also ganzjährig, und die Einschränkung kommt von Ruhetagen und Zeitfenstern, nicht vom Klima. Bleibt der Verkehr: Streiks im französischen Nahverkehr kommen nicht überraschend. Das Gesetz verlangt eine Ankündigung mindestens fünf Werktage vorher, eine Erklärung der einzelnen Beschäftigten 48 Stunden vorher und eine Information der Fahrgäste spätestens 24 Stunden vorher. Wer am Vorabend beim Verkehrsbetrieb nachsieht, weiß Bescheid.