Stadtführungen in Luxor

Wir stellen auf dieser Seite die deutschsprachigen Angebote in Luxor vor. Wenn Sie über unsere Partnerlinks eine Führung buchen, erhalten wir dafür eine Provision. Der Preis bleibt für Sie selbstverständlich unverändert.

In Luxor gilt eine Regel, die es in dieser Schärfe in kaum einem anderen Reiseland gibt: Fremdenführung ist ein reglementierter Beruf mit staatlicher Prüfung, und Ausländer sind davon ausgeschlossen. Das Gesetz Nr. 121 von 1983 verlangt ägyptische Staatsangehörigkeit, einen Hochschulabschluss, ein Mindestalter von 21 Jahren und eine bestandene Prüfung beim Tourismusministerium; die Lizenz gilt fünf Jahre, die Mitgliedschaft in der Berufskammer ist Pflicht, und auf Verlangen muss der Guide Lizenz und Arbeitsauftrag vorlegen — kontrolliert wird an den Stätten. Ein deutschsprachiger Reiseleiter aus Europa darf hier also nicht führen; wer Sie durch Karnak begleitet, hat ein ägyptisches Studium der Fremdenführung hinter sich. Die Sprache wird der Lizenz einzeln hinzugeprüft, mit Vertretern der jeweiligen Botschaft in der Prüfungskommission, und Deutsch ist im Curriculum der Fremdenführerausbildung als eine von zwei ausgewiesenen Zweitfremdsprachen verankert.

Der Begriff „Ägyptologe“, mit dem in der Branche gern geworben wird, ist übrigens kein Rechtstitel. Ägyptologie ist ein Studienfach, die Führungsberechtigung kommt aus dem Gesetz von 1983 — die beiden fallen nicht zwingend zusammen.

Weil das Westufer ohne Fahrzeug nicht zu erschließen ist, sind die Angebote unten keine Stadtrundgänge, sondern Halb- und Ganztagestouren mit Abholung. Welche Sprachen für ein Angebot bestätigt sind, steht bei jeder Tour in der Zeile „Sprachen“.

Der Schlüssel zu Luxor ist ein Missverständnis, das fast alle mitbringen: dass Totentempel und Grab dasselbe seien. Sie sind es nicht. Ein Totentempel war ein Ort der Verehrung für den König als Gott auf Erden — altägyptisch „Tempel für Millionen Jahre“ — und lag ausdrücklich nicht über der Grabkammer. Hatschepsuts Terrassenbau in Deir el-Bahari ist ein solcher Tempel; ihr Grab liegt im selben Bergmassiv, aber getrennt davon. Die Memnon-Kolosse wiederum sind kein Denkmal, sondern der Rest eines Tors: Sie bewachten den Eingang zum Totentempel Amenophis’ III., der rund 35 Hektar bedeckte. Dasselbe gilt für die Tempel selbst — Karnak wurde nicht gebaut, sondern über etwa zweitausend Jahre von rund dreißig Pharaonen weitergebaut, und in der Großen Säulenhalle stehen auf 5.000 Quadratmetern 134 Säulen in sechzehn Reihen, zwölf davon 21 Meter hoch. Der Luxor-Tempel treibt es noch weiter: Amenophis III., Tutanchamun, Ramses II., Alexander der Große, dann römische Festung, christliche Kirche und schließlich die Abu-Haggag-Moschee, die bis heute in Gebrauch ist. Über 3.400 Jahre durchgehende religiöse Nutzung an einer Stelle.

Diese Ziele stehen in Luxor am häufigsten auf dem Programm:

• Luxor-Tempel im Stadtzentrum
• Karnak mit der Großen Säulenhalle
• Sphingenallee zwischen beiden Tempeln
• Tal der Könige
• Tal der Königinnen
• Terrassentempel der Hatschepsut in Deir el-Bahari
• Memnon-Kolosse
• Medinet Habu mit den Reliefs Ramses’ III.
• Ramesseum mit dem gestürzten Koloss
• Deir el-Medina, das Dorf der Grabhandwerker
• Nil-Corniche und Souk am Ostufer
• Ballonfahrt über der Nekropole bei Sonnenaufgang

Zu Fuß geht auf dem Ostufer mehr, als viele annehmen: Vom Bahnhof zum Luxor-Tempel sind es rund 600 Meter, und die Sphingenallee nach Karnak misst 2,7 Kilometer, also gut eine halbe Stunde Gehzeit — allerdings ohne Schatten, was von Mai bis September die Rechnung verdirbt. Das Westufer ist dagegen reines Fahrzeuggelände. Wie sehr die Karte täuscht, zeigen zwei Zahlen: Deir el-Bahari und das Tal der Könige liegen nur 650 Meter Luftlinie auseinander, getrennt allein durch den Bergrücken el-Qurn — fahrend sind es Kilometer, weil man außen herum muss. Und wer statt der Fähre die Straßenbrücke nimmt, legt allein für die Flussquerung rund achtzehn Kilometer zurück, weil die Brücke weit südwestlich der Stadt liegt. Im Tal der Könige selbst fährt eine kurze Bahn vom Besucherzentrum zum Talboden; vom Eingang bis zum entferntesten Grab sind es noch einmal rund zehn Minuten zu Fuß.

Drei Dinge, die in Luxor über den Termin entscheiden:

Das Ticket deckt nicht alles ab. Im Tal der Könige berechtigt das Standardticket zum Besuch von drei Gräbern aus den gerade geöffneten. Vier Gräber brauchen jeweils ein eigenes Zusatzticket: Tutanchamun, Sethos I., Ramses V./VI. und das Grab des Eje im Westtal. Welche Gräber überhaupt offen sind, steht nicht fest — von 65 bekannten Anlagen sind achtzehn grundsätzlich zu öffnen, aber selten alle gleichzeitig, weil turnusmäßig restauriert wird. Und für Medinet Habu, das Ramesseum, Deir el-Medina, die Gräber der Adligen und den Sethos-Tempel gibt es gar keine Kasse am Eingang; die Tickets kommen von der zentralen Antikeninspektion am Westufer. Wer im Tal der Könige erst unten steht, kann dort nichts mehr nachkaufen.

Im Grab erklärt niemand mehr. Aus konservatorischen Gründen dürfen Guides in den Gräbern nicht mehr vortragen; Besucher gehen dort still und einzeln hintereinander, Aufseher achten darauf. Die Erklärung findet also draußen statt, vor dem Abstieg — was die Vorab-Einweisung zur eigentlichen Leistung einer Führung macht. Fotografieren mit dem Handy ist an Antikenstätten erlaubt, ausdrücklich aber ohne Blitz. Außerhalb der Stätten kippt die Lage sofort: Militär, Polizei, deren Fahrzeuge und Personal sowie Gefängnisse dürfen ohne Genehmigung nicht fotografiert werden.

Die Hitze ist trocken, und genau das macht sie gefährlich. Von Mai bis September liegt das mittlere Tagesmaximum zwischen 39 und gut 41 Grad, der Rekord steht bei 50 Grad. Entscheidend ist aber die Luftfeuchte: Sie fällt im Mai auf rund 16 Prozent. Schweiß verdunstet, bevor man ihn spürt, und die Flüssigkeitsbilanz kippt unbemerkt. Dazu rund 4.000 Sonnenstunden im Jahr, praktisch kein Niederschlag und im Tal der Könige kein einziger Baum. Das ist der Grund, warum Führungen früh beginnen: Das Tagesminimum liegt kurz nach Sonnenaufgang, das Maximum am Nachmittag. Ballonfahrten starten aus einem verwandten, aber eigenen Grund am frühen Morgen — nach Sonnenaufgang liegt noch eine bodennahe Inversion, die Luft ist ruhig und der Wind schwach; sobald die Sonne den Wüstenboden aufheizt, entsteht Thermik. Der Unterschied zwischen längstem und kürzestem Tag beträgt in Luxor nur gut drei Stunden.