Stadtführungen in Stettin

Wir stellen auf dieser Seite die deutschsprachigen Stadtführungen in Stettin vor. Wenn Sie über unsere Partnerlinks eine Führung buchen, erhalten wir dafür eine Provision. Der Preis bleibt für Sie selbstverständlich unverändert.

Alle Angebote auf dieser Seite sind Privatführungen: Der Guide begleitet Sie und Ihre Begleitung allein, Dauer und Schwerpunkt legen Sie bei der Buchung fest. Bei mehreren Touren ist die Länge sogar Teil der Buchung — zwei bis vier Stunden, und je länger, desto mehr Stationen. Das passt zu dieser Stadt besser als ein starres Programm, weil Stettin sehr unterschiedliche Erwartungen bedient: Wer die deutsche Vergangenheit sucht, geht andere Wege als jemand, der die Nachkriegsstadt verstehen will, und wieder andere als eine Familie, die vor allem etwas essen möchte. Neben den Rundgängen stehen deshalb auch eine kulinarische Tour und eine Fahrradtour zur Wahl.

In Polen ist der Stadtführer seit dem 1. Januar 2014 kein reglementierter Beruf mehr. Die Deregulierungsnovelle vom 13. Juni 2013 hat die staatliche Zulassung für Stadt- und Geländeführer gestrichen; geblieben sind Volljährigkeit, Straffreiheit bei einschlägigen Vorsatztaten und ein Sekundarschulabschluss. Bis dahin stand Stettin auf der Liste der Städte, in denen ohne Berechtigung nicht geführt werden durfte — das ist heute Geschichte. Staatlich geprüft werden nur noch Bergführer, weil Führung im Gebirge sicherheitsrelevant ist. Für Sie heißt das zweierlei: Der Begriff „lizenzierter Stadtführer“ hat in Stettin keinen rechtlichen Gehalt mehr, und die Frage nach Erfahrung und Ausbildung wiegt schwerer als anderswo. Es gibt weiterhin ein freiwilliges System — der Touristikverband PTTK schult, prüft und stellt einen eigenen Führerausweis aus, samt Ethikkodex. Welche Sprachen für ein Angebot bestätigt sind, steht bei jeder Tour in der Zeile „Sprachen“.

Stettin ist die Stadt, in der das Erklären mehr trägt als das Zeigen. Der Grund liegt in einem doppelten Bruch. Der erste ist baulich: Die Altstadt war 1945 zu rund 80 Prozent beschädigt, bei den wertvollen Bauten zu fast 90 Prozent — und anders als Danzig oder Warschau hat Stettin sie nicht rekonstruiert. Die Giebelhäuser am Heumarkt sehen alt aus, stammen aber aus dem Projekt Podzamcze der Jahre 1994 bis 2001; das erste Haus wurde 1996 fertig. Wirklich alt sind nur wenige Punkte, und ein Guide, der diese Linie zieht, verändert den ganzen Rundgang: die Jakobskathedrale, das Schloss der Pommerschen Herzöge von 1346, der Sieben-Mäntel-Turm, das Loitz-Haus von 1547 und das altstädtische Rathaus aus dem 15. Jahrhundert. Der zweite Bruch ist menschlich. 1939 hatte die Stadt 380.000 Einwohner; im Sommer 1945 waren es weniger als hunderttausend, fünf Jahre später wieder 180.000 — aber praktisch keine derselben Menschen. Die Häuser blieben, die Bevölkerung wurde ausgetauscht. Dass Stettin überhaupt polnisch wurde, obwohl es westlich der Oder liegt, ist die große Ausnahme von der Oder-Neiße-Linie: Am 5. Juli 1945 ging die Verwaltung an Polen über, und der Schweriner Grenzvertrag vom 21. September 1945 schlug den sogenannten Stettiner Zipfel von rund 930 Quadratkilometern nach Westen. Die deutsche Grenze liegt heute sieben bis zwölf Kilometer vor der Stadt.

Diese Ziele stehen in Stettin am häufigsten auf dem Programm:

• Hakenterrasse über der Westoder
• Schloss der Pommerschen Herzöge von 1346
• Jakobskathedrale mit ihrem 110 Meter hohen Turm
• Altstädtisches Rathaus aus dem 15. Jahrhundert
• Loitz-Haus von 1547
• Sieben-Mäntel-Turm
• Giebelzeile am Heumarkt aus dem Projekt Podzamcze
• Sternplätze an der Johannes-Paul-Achse
• Zentralfriedhof mit über hundert Baumarten
• Wiese Jasne Błonia mit ihren Platanen
• Głębokie-See mit seinem Rundweg
• Buchheide südöstlich der Stadt

Im Fußradius des Stadtrundwegs liegt alles bis zum Heumarkt; die Hakenterrasse selbst ist ein halber Kilometer Terrasse siebzehn Meter über der Westoder, 1901 bis 1921 auf dem Gelände eines aufgegebenen Forts angelegt. Weiter draußen wird es zur Fahrt: Der Zentralfriedhof mit 167,8 Hektar und über hundert Baumarten, die Wiese Jasne Błonia mit ihren 213 Platanen von 1925 bis 1927 und der Głębokie-See mit seinem sechs Kilometer langen Rundweg hängen an der Straßenbahn, deren Netz mit rund 110 Kilometern mehr als viermal so lang ist wie die Stadt breit. Die Buchheide südöstlich davon, ein Landschaftspark von 9.096 Hektar, ist endgültig kein Fußweg mehr.

Drei Dinge, die in Stettin über den Termin entscheiden.

Das Tageslicht setzt im Winter die Grenze. Stettin liegt zwischen 53°19′ und 53°32′ nördlicher Breite, also auf der Höhe von Hamburg. Die Sommerabende sind lang, die Dezembertage kurz — zwischen Ende Oktober und Mitte Februar wird ein Rundgang am Nachmittag zeitlich eng, wenn er im Hellen enden soll. Im Jahresmittel liegt die Temperatur um neun Grad, das Julimittel um neunzehn, das Januarmittel um den Gefrierpunkt. Der Niederschlagsschwerpunkt liegt im Sommer, der trockenste Monat ist der Februar.

Für die Unterwelt gelten eigene Regeln. Die unterirdischen Routen unter dem Hauptbahnhof werden nur ab fünfzehn Personen geführt; wer allein kommt, kann sich einer gebuchten Gruppe nicht anschließen, und Minderjährige brauchen Begleitung. Drinnen sind es ganzjährig etwa fünfzehn Grad, weshalb Jacke und feste Schuhe zur Grundausstattung gehören. Tiere sind nicht erlaubt, süße Getränke und Kaffee ebenfalls nicht — sie greifen die historischen Fliesen an. Toiletten und Gepäckaufbewahrung gibt es wegen des Denkmalstatus nicht. Der Rundgang dauert eine gute Stunde und ist die naheliegende Schlechtwetter-Alternative.

Auf den Kathedralturm kommt man ohne Treppe. Die Aussichtsplattform auf 56 Metern wird über zwei Aufzüge erschlossen; der Zugang liegt am Seiteneingang rechts der Kirche, nicht am Hauptportal. Der Turm selbst misst heute 110 Meter und blieb beim Wiederaufbau rund acht Meter unter seiner Vorkriegshöhe. Weil die Kathedrale Bischofskirche ist, haben Gottesdienste Vorrang; eine Führung im Kirchenraum richtet sich danach.