Stadtführungen in Reykjavik

Wir stellen auf dieser Seite die deutschsprachigen Stadtführungen in Reykjavík vor. Wenn Sie über unsere Partnerlinks eine Führung buchen, erhalten wir dafür eine Provision. Der Preis bleibt für Sie selbstverständlich unverändert.

Deutschsprachige Führungen in Reykjavík sind hier ausnahmslos private Touren. Das ist keine Preisstrategie, sondern eine Folge der Marktgröße: Der offene Rundgangsmarkt der Stadt arbeitet auf Englisch, und für feste deutschsprachige Gruppentermine kommen selten genug Teilnehmer zusammen. Wer auf Deutsch geführt werden möchte, bucht deshalb sinnvollerweise vor der Anreise statt vor Ort zu suchen. Zwei der hier vorgestellten Angebote gibt es zusätzlich als offenen Termin — geführt werden diese Abfahrten auf Englisch.

Island schützt den Beruf des Fremdenführers nicht gesetzlich. Die isländische Fremdenverkehrsbehörde vergibt genau zwei Erlaubnisse, eine für Reiseveranstalter und eine für Anbieter von Tagestouren; eine Stadtführung fällt unter die zweite. Reguliert wird damit das Unternehmen, nicht die Person, die vorne steht. Der zuständige Minister hat einen Berufsschutz auf Anfrage des Parlaments ausdrücklich abgelehnt — mit dem Argument, sonst bräuchten Guides mit jahrzehntelanger Erfahrung plötzlich eine behördliche Erlaubnis. Was es stattdessen gibt, ist freiwillig: eine über zwei Semester laufende Ausbildung, die sich am europäischen Fremdenführer-Standard EN 15565 orientiert, dazu ein Berufsverband. Praktisch heißt das, dass die Frage nach der Qualifikation hier mehr Gewicht hat als in Ländern mit Register und Prüfung. Welche Sprachen für ein Angebot bestätigt sind, steht bei jeder Tour in der Zeile „Sprachen“.

Der stärkste Grund für eine Führung in Reykjavík ist, dass die Stadt ihre Geschichte nicht zeigt. Besiedelt wurde die Bucht um 874. Bei der Grabung an der Aðalstræti kam eine Langhaushalle zutage, die zwischen 930 und 1000 bewohnt war, und darunter ein Mauerrest, der unter der Aschenschicht eines Vulkanausbruchs liegt — diese Schicht ist über grönländische Eisbohrkerne auf 871 plus minus zwei Jahre datiert, und daher trägt die Ausstellung ihren merkwürdigen Namen. Das älteste noch stehende Haus der Stadt stammt dagegen erst aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, aus der Zeit der Innréttingar, der ersten Manufakturen. Dazwischen liegen rund achthundertachtzig Jahre, aus denen oberirdisch nichts erhalten ist. Wer hier eine Altstadt sucht, sucht etwas, das es nie gegeben hat. Zwei weitere Dinge erklären sich ebenfalls nicht von selbst: Die bunten Wellblechhäuser sind keine Folklore, sondern Materialrechnung — Holz musste eingeführt werden, Blech war billig, wetterfest und windsicher. Und der Schwefelgeruch aus dem Warmwasserhahn ist kein Defekt, sondern das Heizsystem: Die erste Fernwärmeleitung ging 1930 in Betrieb und versorgte eine Schule, ein Krankenhaus, ein Schwimmbad und rund sechzig Wohnhäuser; heute wird die Stadt nahezu vollständig mit Erdwärme beheizt. Auch der bekannteste Fotostopp wird regelmäßig falsch gedeutet: Die Stahlskulptur Sólfar am Ufer ist kein Wikingerschiff, sondern ein Traumboot und eine Hommage an die Sonne — so hat der Bildhauer sie selbst beschrieben.

Diese Ziele stehen in Reykjavík am häufigsten auf dem Programm:

• Hallgrímskirkja mit dem Turm
• Harpa, die Konzert- und Kongresshalle am Hafen
• Austurvöllur mit Parlamentsgebäude und Dom
• Tjörnin, der Stadtteich, und das Rathaus
• Aðalstræti mit der Siedlungsausstellung
• Skólavörðustígur und Laugavegur
• Sólfar, die Skulptur an der Uferstraße
• Höfði, das Haus des Gipfeltreffens von 1986
• Alter Hafen mit den Walbeobachtungsstegen
• Perlan auf dem Öskjuhlíð
• Regierungsgebäude Stjórnarráðið
• Grjótaþorp, das älteste Wohnquartier

Zu Fuß machbar ist der ganze Kern, und zwar bequem: Vom Hafen zum Austurvöllur sind es zehn Minuten, vom Austurvöllur zur Hallgrímskirkja rund fünfzehn — mit der einzigen spürbaren Steigung der Innenstadt, weil die Kirche auf einer Kuppe steht und die Harpa auf Meereshöhe. Alles andere ist eben. Nicht zu Fuß machbar ist der Rest: Perlan liegt auf einem Hügel von einundsechzig Metern jenseits des Flughafengeländes, sieht auf dem Stadtplan nah aus und kostet vom Zentrum aus rund vierzig Minuten bergan. Wer mit dem Schiff kommt, sollte vorher wissen, an welchem Kai er anlegt: Vom Miðbakki im Alten Hafen sind es fünf Gehminuten bis zur Harpa, vom Kreuzfahrtterminal Skarfabakki dagegen rund vier Kilometer, und das ist keine Strecke, die man zwischen zwei Programmpunkten einschiebt. Und der internationale Flughafen Keflavík liegt fünfzig Kilometer entfernt auf einer anderen Halbinsel, ohne Bahnanbindung — die Fahrt gehört in jede Zeitplanung.

Drei Dinge, die in Reykjavík über den Termin entscheiden:

Das Licht bestimmt die Uhrzeit, nicht die Öffnungszeit. Reykjavík liegt auf 64 Grad 8 Minuten nördlicher Breite und damit südlich des Polarkreises. Daraus folgt beides: keine echte Mitternachtssonne und keine echte Polarnacht, aber ein Jahresgang vom etwa Fünffachen. Zur Wintersonnenwende sind es gut vier Stunden Tageslicht, zur Sommersonnenwende rund einundzwanzig Stunden Sonne und dazu eine Dämmerung, in der es nicht wirklich dunkel wird. Praktisch heißt das: Im Dezember und Januar liegt das nutzbare Tageslicht ungefähr zwischen elf und sechzehn Uhr, eine Vormittagsführung findet dann im Dunkeln statt. Im Juni ist umgekehrt ein Rundgang am späten Abend bei vollem Licht möglich. Nordlichter setzen Dunkelheit voraus und sind deshalb im Hochsommer grundsätzlich kein Thema.

Der Wind entscheidet über die Kleidung, nicht die Temperatur. Der wärmste Monat kommt im Mittel auf etwa zwölf Grad, der kälteste liegt knapp über null. Wichtiger ist die Verteilung: rund achthundertsiebzig Millimeter Niederschlag auf etwa hundertfünfzig Regentage im Jahr — es regnet also oft, aber selten viel, und häufig waagerecht. Ein Regenschirm ist in Reykjavík praktisch unbrauchbar; eine wetterfeste Jacke mit Kapuze ist die Regel, ganzjährig. Das Meer hat zwischen fünf und zehneinhalb Grad, auch im August. Wer eine Führung bucht, sollte sie nicht nach der Vorhersage auswählen, sondern nach der Tageszeit.

Zwei Hausregeln, die deutschsprachige Gäste regelmäßig überraschen. Vor dem Betreten eines isländischen Schwimmbeckens ist das Waschen ohne Badebekleidung vorgeschrieben — das steht so in der Hygieneverordnung für Schwimm- und Badeanstalten und wird in den städtischen Bädern durchgesetzt. Und der Turm der Hallgrímskirkja lässt sich nicht vorab buchen: Man stellt sich an, während der Gottesdienste ist er geschlossen, der Zugang führt über einen Aufzug bis zur achten Etage, und gewerbliches Fotografieren ist im Haus untersagt. Umgekehrt arbeiten die großen Badelagunen im Umland mit festem Datum und fester Uhrzeit; ein spontaner Besuch ist dort nicht vorgesehen. In den Fußgängerzonen des Zentrums — Laugavegur, Skólavörðustígur, Austurstræti — ist Anlieferung nur werktags zwischen sieben und elf Uhr erlaubt.