Stadtführungen in Tallinn

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Die meisten deutschsprachigen Führungen in Tallinn sind private Touren; dazu kommen ein öffentlicher Rundgang in kleiner Gruppe und eine Fahrradtour. Die Auswahl reicht vom kompakten Anderthalbstünder bis zur vierstündigen Runde durch Ober- und Unterstadt, und die Dauer ist hier tatsächlich die entscheidende Größe: Die Altstadt ist klein genug, um sie in neunzig Minuten einmal zu queren, aber dicht genug, dass ein halber Tag nicht langweilig wird. Wer mit dem Schiff aus Helsinki kommt und nur ein Zeitfenster hat, fährt mit der kurzen Variante besser; wer übernachtet, sollte die lange nehmen.

Estland reglementiert den Beruf des Fremdenführers nicht. Die Europäische Kommission führt Estland ausdrücklich unter den Staaten, die weder Fremdenführer noch Reisebüros regulieren; eine staatliche Lizenz braucht in Tallinn also niemand. Es gibt aber ein aussagekräftiges freiwilliges System. Über die estnische Qualifikationsbehörde und den Guide-Verband wird ein Berufszertifikat vergeben — die Stufe „Giid“ gilt fünf Jahre, die Stufe „Meistergiid“ acht, und beide muss man erneuern. Zu den Voraussetzungen gehört der Nachweis der Arbeitssprache auf Niveau B2, ausdrücklich außer der Muttersprache. Daneben besteht seit 1992 die Tallinner Guide-Vereinigung mit rund 150 Mitgliedern, die in zwanzig Sprachen führen und sich auf einen Ethikkodex verpflichten. Das alles ist keine Pflicht, aber ein brauchbarer Anhaltspunkt — fragen Sie ruhig danach. Welche Sprachen für ein Angebot bestätigt sind, steht bei jeder Tour in der Zeile „Sprachen“.

Tallinn hat vier Schichten, die sich nicht von selbst erklären, und eine Führung trennt sie. Die erste ist hansisch: 1248 erhielt die Stadt lübisches Recht, 1285 trat sie als nördlichstes Mitglied der Hanse bei — deshalb sieht die Unterstadt aus wie Lübeck oder Danzig. Die zweite ist deutschbaltisch, und sie führt deutschsprachige Gäste am häufigsten in die Irre: Bis weit ins 19. Jahrhundert stellten Deutsche die bestimmende Schicht in Rat, Gilden und Grundbesitz, die Stadt hieß amtlich Reval, und die deutschen Namen an den Häusern sind keine Übersetzung für Besucher, sondern die frühere Amtssprache. Die dritte Schicht ist sowjetisch. Wer glaubt, Tallinn sei unversehrt durch den Krieg gekommen, irrt: Beim Bombenangriff vom 9. auf den 10. März 1944 starben 757 Menschen, und rund ein Zehntel der Altstadtbebauung wurde zerstört. Später nutzte der Geheimdienst die Turmspitze der Olaikirche als Beobachtungsposten. Die vierte Schicht ist der Digitalstaat, und sie hängt mit der dritten zusammen: Nach der Umsetzung des sowjetischen Bronzesoldaten im April 2007 folgten Unruhen und wochenlange Angriffe auf Behörden, Banken und Medien im Netz — dieselbe Geschichte, die 2005 mit der ersten verbindlichen Internetwahl begann und 2014 zur elektronischen Staatsbürgerschaft für Ausländer führte.

Diese Ziele stehen in Tallinn am häufigsten auf dem Programm:

• Rathausplatz mit dem Rathaus von 1402 bis 1404 und seinem 64 Meter hohen Turm
• Ratsapotheke, 1422 erstmals urkundlich erwähnt und da schon beim dritten Besitzer
• Stadtmauer mit ihren 26 erhaltenen Türmen
• Geschützturm Kiek in de Kök von 1475 bis 1483
• Dicke Margarethe am Hafentor
• Nikolaikirche mit Bernt Notkes Totentanz
• Olaikirche und ihre Turmspitze
• Toompea mit den Aussichtsplattformen über der Unterstadt
• Alexander-Newski-Kathedrale von 1894 bis 1900
• Parlament auf Toompea
• Kadriorg vor den Toren der Altstadt
• Pirita und der Fernsehturm

Der Kern liegt im Fußradius; vom Fährterminal bis zum Rathausplatz sind es 1,2 Kilometer, also fünfzehn bis zwanzig Minuten, und der Aufstieg nach Toompea dauert etwa zehn. Ein Stück, das man leicht übersieht, hängt in der Nikolaikirche: Von Bernt Notkes Totentanz sind von geschätzt dreißig Metern siebeneinhalb mit dreizehn Figuren erhalten. Die Lübecker Fassung derselben Werkstatt verbrannte 1942 — was dort verloren ging, hängt hier. Weiter draußen liegen Kadriorg, Pirita und der Fernsehturm, für die Straßenbahn oder Bus nötig sind.

Drei Dinge, die in Tallinn über den Termin entscheiden.

Der Dezember hat fünfzehnmal weniger Sonne als der Juli. Die Station Tallinn-Harku verzeichnet im Mittel der Jahre 1991 bis 2020 für den Dezember rund 21 Sonnenstunden im ganzen Monat, für den Juli über 310. Am 21. Dezember ist es gut sechs Stunden hell, am 21. Juni knapp neunzehn. Eine Führung am Nachmittag endet im Winter also im Dunkeln, während im Juni auch um 21 Uhr noch volles Licht herrscht. Mitternachtssonne gibt es hier nicht — der Polarkreis liegt rund 780 Kilometer weiter nördlich.

Das Pflaster ist der eigentliche Winterfaktor. Estland ist Kalksteinland, und die Altstadt ist entsprechend gepflastert. Bei einem Februarmittel von minus 3,6 Grad und 700 Millimetern Jahresniederschlag wechseln sich Frost und Tauwetter über Wochen ab. Die kritischen Stellen sind die steile Straße Pikk jalg und die Treppengasse Lühike jalg hinauf nach Toompea. Feste Schuhe mit Profil gehören dazu, im Hochwinter Spikes; bei Eis nimmt man besser die Straße als die Treppen.

Auf Toompea ist der Platz frei, das Parlament nicht. Hausführungen im Riigikogu gibt es nur mit Voranmeldung, für Gruppen von zehn bis 35 Personen, mit Lichtbildausweis und Sicherheitskontrolle — und nur auf Estnisch, Englisch und Russisch, am Wochenende gar nicht. Der Turm Pikk Hermann gehört nicht dazu. Eine deutschsprachige Stadtführung endet also draußen. Sehenswert ist dort trotzdem etwas: Die Flagge wird bei Sonnenaufgang gehisst, frühestens um sieben Uhr, und bei Sonnenuntergang unter Musik wieder eingeholt. Im Dezember geht sie erst gegen halb zehn hoch.